El Cuvée es intensamente melocotón, membrillo, manzana amarilla, está maduro y acaba con almendras. A todo esto se acompaña de sofisticadas notas de especias (anís, azafrán y jengibre confitado algo marcado y caliente)
Te puedes ir a babor con un aliento de miel y chocolate que te hace pensar, tan completa es la opulencia y emocionante ese rasgo de aromas.
Te deja  muy bien.

En boca es lo que has notado en nariz, densos aromas que cimbrean con finos detalles y mineralidad poderosa, como también estimulante con delicadas notas saladas.
La acidez no compite aqui, Es un vino elegante, muy bien integrado en el fruto dulce. Hay fusión.

“Una vez a la semana” nos lleva a aquel bello y sofisticado animalito que era Kim Novak (así se escribía en la prensa especializada de aquellos años, hemerotecas y demás).
Su pareja es Tony Randall, un cómico de clase y estilo. Sociología de alto standing made in USA.
Es una comedia. Con la inventiva de Gordon y la historia de Ira Wallach. Para revisitarla de nuevo.
El riesling alsaciano está y estará siempre atado a esa confidencialidad del Rhin y sus suburbios de élite, lo miren como quieran, el vino traspasa regiones y fronteras.

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He descorchado etiquetas insólitas y otras de superlineal. Las hay de aeropuertos, que con esto de los controles en cabina no te queda mas que tragar lo que te ofrecen las cadenas.
Pero hay sus cositas buenas. Otra de las referencias han venido con paquete postal, nuestro amado correos, el del despacho y sin recortes. Aqui en las islas tragamos con esto.
Si Iran o Arabia Saudí tienen su petroleo y sacan sus presupuestos basados en la riqueza del oro negro, nosotros tenemos a nuestros mejores funcionarios sacandonos los dineros con despachos y aduanas.
Las de hoy son cotidianamente sencillas.

El Riesling Bäumer Rheingau sin problemas. La fruta y el terroir del principio del Rhin está particularmente aqui, con algo de caracter agrio que se apoya en fruta y toques terrosos es muy bonito.
Se entusiasma uno. Sencillo, con ese color típico del riesling que descubre su madurez, refrescante. Notas de manzanas y minerales y toques de limón. Deja al final un principio de hidrocarburos pero sin levantar sospechas. Buena acidez

Pfalz Naegele Halbtrocken es de opulencia frutal en nariz, las manzanas maduras, algunas flores de limón, recuerdo de algun dulce y minerales.
En el paladar continuan los sabores de organicos, fruta completa, percepción de confituras, caracter y mucho cuerpo. Explosivo cuando joven.

Rheingau doble. De buenas cotas. Ress es convencional y tipicamente corpulento en su forma de expresar el riesling, con pagos bien adheridos a ese terroir que marca el Rhin nada desequilibrante, sin grandes escarpadas aunque belleza no falta en algunas laderas que se precipitan en los estrechos. Pureza casi exclusiva, fruta recíproca, vino complejo, con volumen, mucha flor en el aire y notas minerales. La acidez es un rasgo de sus vinos. Potencial, estrcutura y vitalidad. Se guarda bien. No podemos quejarnos.

 
P.S.: Dedicado en lo que pueda a “Fluxus Group”. Y para “Piece for two projectors”, donde quiera que esté.

Off-Off, malditos burguesillos de lectura dominical. Aparcan la vespa de su bocadillo y salen al balcón a expulsar el petardo para que no deje rastro al casero.
Me he puesto a veces ciego leyendo los ensayos sobre Mekas. La reflexión donde uno se involucra son fragmentos de historias tebeisticas, mitómanos y expansionistas
que circulan por tus aledaños y son los figurines diarios con sus posturas de altercados exagerados, se llaman a veces insólitos, gente sin reproches y suelen salir en blanco y negro, irreconciliables y como todos tan propicios a las etiquetas como uno mismo.

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Escribir sobre un vino es efímero. Una botella dura una charla de amigos, un repaso a cualquier tema o el condumio que tengamos a mano. Hay vinos que se hacen por etapas y otros que no te dejan parar.
Primer plano de este Kabinett. Caracter. Cuidado y con un estilo dulce natural, muy suave y melancólico a estas fechas pero con una punta ácida vibrante que te persigue.
Esos suelos de Mosela con pizarras negras, gastadas, dejan unos vinos en nuestras mesas con un marcado sabor a picón húmedo, fuerte, con notas cítricas y un caracter ahumado a veces que recuerda zonas muy mediterráneas…
El final del plano es una sensación floral, fina, vaporosa, atractiva.
Muy largo.
Un caramelo desaciendose.
Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett

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The guruboy ya sé que solo bebe  DOPrivate, se priva, y por supuesto los de inmobiliaria sugestiva o parcela, los que cotizan y se manejan entre los plumíferos. Uno tira a lo básico.

Hay de altura, como pocos, un blended de aupa con Vijariego Blanco y Albillo Criollo que sabe a varon dandy sobre la piel rasurada, inquieto en boca, una fruta delicada y suntuosa boca.
Un  mauro de los de barrancos y agricultura cruel, o mítica, que ya uno no sabe si intervienen los Eliade o son restos prehistóricos, con lias y parecidos, grasa y bizcocho de especias, flores y limón.
Un golden de pago volcánico interior de Europa, restos de caramelo negro
y sabor mineral.
Despues está el alisio de la villa, de abundante fruta y especias, longitud razonable. Sólido, armonioso, con sobrada ciruela (cosas) y cereza negra. Ha dejado de ser nativo convencional y es mas palaciego y detallista.Crucial en la bodega y nuevos pagos o terrenillos, cachos de tierra y demás conceptos.
Dejamos a un lado de todo esto la listán, la marujera, la estañida, el desgaste de uñas y el coso de chinorris, almejas, tocino y fritura. Qué grande la manzanilla cuando va delante y detrás, como si fuera un enjuage de mentalidades. Es que se acopla a todo.

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Saborear un vino y comentarlo expresando sentimientos.
Ya me fio menos de los parametros minerales, de la listán piconera, del suelo ejecutor, del alisio y de los vaivenes costeros de humedades y salitres.
Es algo que lleva la uva en su carne. Seguramente transmitible pero irrepetible y va segun las cosechas, capaz de llegar a ofrecer su equilibrado perfume y calidad en unos años. Y es así El Chibirique, una bellísima listán negro. Poquitas, en ocasiones, de cuando en cuando, surgen con este deleite pero escasamente sobre todo con el potencial de maduración que Suertes del Marqués puede llegar a poner en sus vinos.

Apartando los viajes de Simbad o las percusiones volcánicas me da que hemos bebido esta uva en otro “vino” o es un vino con recuerdos de los primeros 7Fuentes
e incluso La Solana.
Déjà vu.
Obviando los regalos frutales, las caricias metódicas de la composición literaria, estamos ante un nuevo comienzo, un taste of honey vitalizador y sincero.
Un vino menor de grandes proporciones. Hay momentos de exótica opulencia, complejos y hasta fugaces. El color es tan de un suspiro pero el vino embriaga y da calor en boca.

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ATLANTE 2013
Tranquilo, un vino de esos de “documents in the château archives“. Nativo, ancestral, primitivo en su aroma. Conviene decantar.
Domina el mosquetón de la Vijariego Negro y melancoliza la Listán Negro, suave, algunos aromas ahumados. Muy serio. Iremos a las 24 horas para concluir.
Un principio de concepto aromático terruño de La Orotava, la boca es compleja, grano satinado, carnoso, superior diría. Me voy a confiar pero un dia no es suficiente.
Esas rarezas que salen cada dia en las islas. No está todo en los rankings. Estamos…

En la nota anterior ya indicamos algunas de nuestras preferencias con este vino, impresiones y cómo comportarse. El segundo dia lo cuadramos.
Tiene ese color bourgeois que no se la juega con el brillo pero si con el tiempo. Los acólitos disfrutaran con ese aroma de tierra y sulfuroso que dura lo que tardes
en decantarlo, sin alarmarse, es algo natural en la Vijariego Negro y dignificativo con la Listán Negro. Pero se mantiene muy bien. Despues se abre una nariz a roble dulce,
fruta como la cereza, con estilo y encanto. Suculento y carnoso en boca, complejo, taninos sedosos, con buena estructura y cuerpo, acidez y comportamiento varietal, discreta elegancia pero consistente y buen postgusto.
A tener en cuenta el proceso de vinificación y crianza, sin duda elemental ya en las islas. Artesanos del vino que van incorporandose a la élite ( La Palma, La Orotava, y los que vienen).
Bueno, de estas cosas hablarán los que hacen el vino, el elaborador Jesus Gonzalez de Chavez Trujillo y otros que se involucren). Por nuestra parte nos limitamos a beberlo.

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A “simple” Spätlese is one of the highlights of our extensive 2006 Retrospective. Markus Molitor provides some background to his success.

Source: Wine of the Month Jun 2016 | 2006er Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Spätlese (Golden Capsule)

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Se hacian y se hacen buenos vinos de siempre en La Palma, mucho antes que las marcas dominaran el tenue mercado isleño, de las Islas Canarias y de la metrópoli. Los medios  han sido los impulsores de la moda por los vinos canarios, the canary wines que dicen ahora. Well done!
Svilen es un bebedor reciclado del bloque soviético, de los graneles olvidados y prohibidos, de pastosos georgianos que llegaban del imperio o los “egri bikaver” que sostenian a la inquieta república húngara; se amoldaban a buenos vodkas “soyuz” o entonaban sus alegrias con blancos como los de misket o rkatseli y tintorros de mavrud o kadarka.
Las foraneas eran las comunes del mercado y exclusivistas como muscat ottonel, ugni blanc, la gamay y la cabernet sauvignon aunque tambien riesling y merlot, todo lo de Europa.

Catamos muy poco, solo en tránsitos y abarloados, sin mas business que disfrutar de la botella y algun comentario de las familias y algun viaje maldito.

De los vinos de Carlos Lozano y Teneguia ya hemos comentado varias veces. Es un recurso natural de la vida, su viticultura, su trabajo en terroir, las cepas que tienen su centenar de años, el pie franco como vestigio…
Es prototipo y enseñanza. Podran salir miles de listas con todo tipo de puntos pero los que hemos puntuado y bebido sus vinos sabemos que es mucho mas que ese ranking.

Los Grillos – Tinto 2014  Negramoll, La Palma, is a wine to share friendly. Ripe fruit on the nose. True to its terroir. Minerality is a soft touch rather than a tattoo. Maravilloso.
Te sube la adrenalina enseguida, jajaja…Elegant structure, fine balance. Full body. Delicate acidity.. y comentamos:
-La negramoll que me recuerda tambien a las de Vega Norte,  Victoria Torres y Eufrosina Pérez y tambien Viña Costa aunque no se si aun produce.
– I have Carballo Winery, its Negramoll sometime ago was delicious.
The Los Grillos negramoll has persistence and intensity. Powerfull. Opulent fruit.
– What more? Forward fruity, stylish, charme.
– Splendid  nose. Good blend of blackcurrant and plum fruit.
– Perfecto armamento para un gran vino. Puede ir sola. Nada de pólvora mojada. Fruit bomb!
La Batista – Blanco 2014 malvasia aromática. Hay que rendirse. Es concentración y recorrido.
Trae una notita que ya hemos discutido en alguna ocasión (Dubourdieu):

“A great terroir for whites is one that allows the grapes to develop slowly, so even if you have to wait a few days the fruit won’t vanish and the acidity will diminish only very slowly.”

Aqui la malvasía descarga lo que quieras, lo da todo. Freshness and delicacy, ample fruit. Spätlese, a little dry. Perfumed.

A light grassiness. A pure malvasia of strong aromas of bone white fruit.
Complexity. Abundant fruit.
Mas terrosa en boca que otras nos llama la atención el acabado casi de cuvée, jugoso, persistente, o largo, muy largo.
– Feeling the skin contact. Abrumador blanco.
– Yes, very good, my friend. I enjoyed them.
– Nosotros igual, Svilen.

Proa al sur para los que quepan y suerte en el periplo alemán.

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Los vinos canarios tienen una reputación muy alta.

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Poquita cosa. Breve y bueno. Esos extraterrestes de nebbiolos o cabernets que abruman las salas de decadentes críticos. Por un rato miramos a otro lado.
Viajar o bajarse a los vinos de Canarias ya sea por motu propio o con la magia de sus botellas no es un impedimento. De hecho todos tenemos esos sueños.
Aqui lo estan bordando. Lo andan elaborando a coté de los malditos puntos para todos que pueden hacer estallar la buena voluntad del consumidor. Es bonito verlos en la botella, dorados, rodeados de una aureola y el nombre de unos de los tenorios. Lo coherente. Hemos salido de hacer vino a dar expresión al vino que se hace. Lo notarán.
Lo cierto es que beber albillo es hoy uno de los placeres del que no hay que desprenderse. Haganlo ya, pidan a bodega o a sus amigos. La corriente íntima de gente conectada está en marcha. Me apuntas 3 botellitas. Me viene que ni pintadas esas tres que tu tienes.
La abillo, la Piedra Jurada de Perdomo me llegó leyendo a Belgik, un transeunte (Verema.com) rara avis que hay que prestarle atención. Luego la encuentras en las baldas y conoces a los makers en un encuentro de vinos en la noche. Todo popular.
La albillo así es insurgente. Machaca al primer toque, da esos toques de “easy to drink“, estan hechos para llevarte de calle. Y de hecho un añito los deja superiores.
El Níspero lo estoy escudriñando. Su fermentado en barrica es de cuidado. Ni twitter puede con ellos. Hay que enfrentarse al lado blanco de la vida, el vino blanco. Todo el diagnóstico lo favorece. El seco irrumpe insurgente. El dulce destrozará los pusilanimes.
Igual ha pasado con Los Loros, de Fariña Pérez,  que diría que llegan a parecerse a un cuvée, asombroso.
Son profundos. El color los adorna. El aroma los engrandece. La boca te deja mudo, es el discurso de los blancos que poquito a poco mueven el motor. Dijimos una vez que los tintos ya tienen su posición, su rankin, sus visionarios con los ojos del marchante, ese broker con ojos de browser.
Pues nada, esto es lo que hay por acá. Luego, de tintorros, el rollazo de un par de barolos, un rioja que dice que no es rioja aunque tiene toda la pinta, a ver si se va ya y se lleva todas las etiquetas y a seguir leyendo el puntualamen de las cosas. Pero esto ya va de otro capítulo. Qué cruz, #PPPoints!

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