Leí una vez a Roumier: “Para apreciar mis vinos, por favor, no los decanteis; pasad por lo menos 3 horas con ellos en la mesa”.

Explorar el vino y la existencia lleva parejas dos experiencias vitales: el vino alimenta nuestra vida sensorial, enriquece, descubre dentro de nosotros mismos ciertas cuerdas sensibles y la vida del hombre ciertas apetencias escondidas en nuestro subconsciente que animan a crear lo absoluto. Antes esto, lo incondicionado, era motivo de fe, ahora tal vez se trata de una enumeración con valor final. Dificil una creencia como estas.

RichebourgCon el Clos Frantin Richeburg damos una paseo por zonas más sólidas que elegantes, trae esos toques de curtidores y muestra un equilibrio justo, es solamente una puntita de contacto, un trémulo perfil de ideas para esperar lo irremediable; cuesta. Mirado así todo lo que carece es cierto instinto y entonación en el paladar.

El Jean Grivot Grand Cru Richebourg, tan natural como sea posible, tan finamente elaborado, sin asperezas, sin intervalos o tener que reflexionar sobre este o aquel toque o matiz; el vino directo, vivo y en moda desde luego: Si hay que beber asi es de verdad algo enriquecedor que decíamos antes. Los atractivos aromas de bayas, el toque ligero de hojas de emulsion o tabacos, maduros, dan holgura, con peso y consistencia, el final es interminable. Yo creo que los granos van a enteros, sin roce alguno, sin heridas, a la cuba, para llegar a un final más elegante y de muy finos taninos. ¿Cómo transmitir esto?

Cuando una sedosa capa cubre el rostro del vino dando pauta a recuerdos de chocolates con especias, la furia animal se ha domado, los sutiles matices de fruta casi a reventar se funden en la estructura del vino en una gran profundidad, integrada en la suavidad del vino. Es complejo animarse solo de palabras para definirlo pero con otros vinos me ha pasado que mucha cercanía de sensaciones y motivos me ha dejado algo indiferente, es como vaciar el vino en un puñado de arena. El vino de Bichot es arrogante. Ha notado la presión en su vena de acidez y se desborda con aromas de tabaco y carne, el toque de roble, la presencia de aromas exoticamente periodisticos, con mucha tirada, seguramente porque son los dados de la suerte para los amantes del vino puro, arándanos y tierra, la trufa y el fondo negro de humus, el impulso floral…

De una añada a otra la diferencia está en el vacio. Son añadas diferentes, cada una estancada en su totalidad. Descifrar esto con palabras me resulta muy harto, nervioso incluso, es como querer pedir explicaciones al vino por su conducta ahora y entonces. Dejemos las palabras que recuerden sensaciones y que cada momento sea un placer descriptible. La nota de anís que ya se me adosa a estos vinos sobre todo en el 99 con una mejor capa de frutos negros y un disco sonrosado, de tabaco en hebra, qué diablos!, es una evolución constante, rica matización de su profunda tesis de placer; en cambio en el joven todavía con esas sensaciones glicéricas que atraen, encandilan y te hunden en su pantano de acidez, te puede perder. Creo que está muy atrevido, muy pronto para vivir una gloriosa velada. Este 2006 es un vino de esfuerzos. Seguramente con el 2005 hubiera sucumbido todo comentario. En uno notamos elpequeño detalle (un signo llamativo) de la edad en el paladar y en el otro la espina dorsal viva que lo mantendrá mucho tiempo.

© 2010 Malditovino

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En el valle del rio Main, la zona oriental de Alemania, al este del Rhin, en el corazón del pais.
Suelos de diferentes matices para sus vinos, yeso, keuper, caliza, dando peculiares notas terrosas. Son vinos con frescura y caracter.
Mas calurosos los veranos, si es de considerar, y mas frios los inviernos, hacen una región muy especial. Y hasta sus botellas nos gustan.
Las variedades de Franconia son ese contraste de la Alemania que nos da los mejores Riesling del mundo y las no menos sugerentes Silvaner o la Müller-Thurgau (en demasía), aunque los buenos vinos que sacan con la Rieslaner son muy aceptables. Con la Bacchus y la Kerner hay algunas buenas referencias. Y la Regent tambien habría que ir buscandola.
Dr Heigel 2015 Silvaner Mainstockheimer Hofstück.
Spätlese trocken, manzana, hierbas, con intensos aromas minerales, fondo rocoso con buenos ácidos que animan y ponen peso en el paladar. Un vino serio, joven y delicioso.

Dr. Heigel 2015 Riesling Zeiler Mönchshang
Spätlese trocken, maravillosamente equilibrado, aromas de  peras y membrillo; buena acidez y comienza desarrollandose muy bien. De esos riesling para guarda.

Erlenbach Riesling Fass #13 2015
Me gustan esas fragancias tan jovenes de albaricoque y melocotón. Muy buena longitud los intensos sabores de frutas. Sabor, refrescante, seco
con una acidez chispeante.

Goswin Kranz 2015 Brauneberger Klostergarten
Riesling trocken, fino, un ácido claro, con notas elegantes de aromas de melocotón y mirabel, fruta a rabiar. Entrada crujiente, cuerpo ligero, fundido en lo terroso, en terruño.

Dr. Heigel 2015 Zeiler Mönchshang
Rieslaner Spätlese, un juego en este vino, agridulce equilibrado, tiende a tener una acidez muy alta las uvas maduras le dan equilibrio, toques dulces que le van bien a esta Rieslaner y quien sabe si no llegaria a una botrytis.

Franken 2015 Bio Regent & Spätburgunder Trocken, sin alarmarse con esta cata de tinto de buena acidez y la suave y delicada pinot noir alemana, muy concentrada a veces pero de matices sugerentes, desprendiendo aromas muy intensos, seductores.

Nordheimer Vögelein IM Holzfasss Weingut Wischer
Frühburgunder 2012 Spätlesse trocken, floral, fruta cítrica. Muy agradable su ataque en boca, largo, con volumen y postgusto.

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Degustación muy jóven pero de una exposición potencial magnífica. La indirecta de gasolina sobre la nariz, bueno, vamos a dejarla de lado, los vinos de Pfalz atraen por su gran poderio aromático y estos aun tienen años por delante.
Aqui estamos ante una reyerta del riesling, jovenes, fragantes – la gran intensidad. Es una maravilla. Visitar Gimmeldingen marca.
Dejan huellas en tu sensibilidad los pagos de Reiterpfad, Idig, Mandelgarten…sin olvidar el Hohenmorgen.

Muy secos pero la intensidad de la fruta jóven llega en todo caso como un laser cítrico. Dominan los minerales, el carácter varietal y un largo recorrido, penetrante, con opulencia.
Amplitud, complejidad, juego de de frutos amarillos y con sensaciones terrosas, implicando al paladar en el final.

Delicadeza, armonia y todo el mundo alimonado,  cortante y personalísimo del riesling, con su concentración y densidad peculiar.

Las muestras bases son siempre eso, muy tempranas para valorarlas (imaginense lo que nos cuentan los guruguias), pero fomentan ese espíritu que abre el vino en cualquier momento: empatia y fidelidad. El placer lo hace todo.

Cuando empiezas a beber los “S” Spätburgunder majestuosos de Weingut Meyer-Näkel, Ahr,
descubres el vino de gran cuerpo, complejo, con aromas de cassis, tabaco, especias. Con un final muy largo.
Hemos descubierto el granate oscuro, un buquet que se está comportando maravillosamente y el trago largo se va adelgazando a lo lejos como un hilo de entrelazado de ciruelas azules, jugoso, con un paladar elegante, taninos finos, muy buen aroma, buena longitud.
El Spätburgunder tiene un color púrpura intenso. En nariz es enormemente profundo, joven, con aromas complejos de frutas negras, chocolate, vainilla y sándalo. En el paladar golpea con mucho cuerpo y se hace denso como un abrazo.
Vuelves a uno y a otro con fruta sutil, tanino con un choque de fuerza y equilibrio para ir evolucionando. Uno es feliz. Un vino brillante que en los próximos años estará en plena forma.
Una delicia para los amantes de vinos masculinos (me la juego), tienen un arranque de impacto, férreo, que hace de la fruta, la acidez, caracter y profundidad, una refulgente perspectiva y hay que atreverse con vinos temperamentales y a la vez serenos, tocando la perfección. Unos vinos que bailan en la lengua.

Anecdotarios cotidianos, estadisticas, asuntos de lo repúblico, decir que su RCP es considerable, un esfuercito, y que lo de beber ya es mas financiero que otra cosa pero aun otorga placenteros momentos.

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Los dulces dominan el mundo. Viajaron con los reyes, fueron duelos de reyes, estuvieron a las puertas de fortalezas y cautivaron a los genios, la literatura e inventaron el glamour.

El mejor vino de Burdeos es un Sauternes. Los mejores vinos de Hungria son los Tokaj. Las malvasias de Lipari son los mejores italianos.

Los griegos de Santorini. Moscateles
o Palos Cortados del Marco de Jerez, los Portos, los Auslese del Mosela y Rheingau lo dominan todo. Los Madeira son el éxtasis y el fondillón de Alicante es un caramelo para nuestro ego infantil.
Y tenemos en las islas esos cortes especiales que dan los vinos de La Palma o los de Lanzarote. Y es de Tenerife sin duda el iniciado en propagarse por el papel cuché, el Humboldt.
No podemos quejarnos del Testamento ahora o algunas dulcerias de Monje. No dejamos atrás Gran Canaria con el notable esfuerzo de Santos o Mondalón y Bentayga.

La cumbre la ha tocado la malvasia de Carballo, las maravillas de Teneguia o las delicadas fragancias de Matias i Torres.

Aquí esta la mina de oro del vino canario. La malvasia dulce es imparable. Destaca, hechiza, te hace un postre de la vida.
Se hará con el trono isleño.
Ya pueden venir los mejores diagramadores con sus extraordinarias encuadernaciones, que finalmente sucumbiran al encanto de estas limitadas producciones. No importa
que años sí o años no las laberínticas condiciones climatológicas de las islas provoquen algun desastre, el vino es resistente. Espera su mejor momento.

Sólo Bukowski se atrevería a comenzar una de sus exhibiciones con un Icewine “Sweet Tooth Series” pinot gris que es crema, dulce de leche, ropa ajustadísima, tostadas y manzanas caramelizadas.
Muy puntiagudo. De verdad que abre boca.
Romper con todo.

Yquem impresionante, delicioso, reservandose permanentemente; Matias son los especiados, un paso velvet, largo, complejo con notas de fruta de hueso, mucha sutileza y linealidas con bayas rezumando azucar y final amargoso y cortante, se clava en el paladar.
Los auslese son solera fria, apretados, vibran.
La finura virguera a mi gusto estaba en las malvasias de Teneguia. La Reserva y el botritizado. Encanto y frescura. Una densidad y perfecto acabado.
La penetratnte malvasia dulce, con aromas elegantes, cremosos a ratos,  considerable intensidad, acidez suficiente, input de registros continuos y con años ese rico recuerdo de mazapan…
Moscatel, malvasia y baboso negro (¿por qué no?), el dulce está ya en la mesa.

De verdad que hay muy buenos vinos tintos en las Islas Canarias, mejores cada vez, superan otras regiones con la personalidad de sus variedades; los blancos están en la senda correcta de desbancarlos pero la malvasia para vinos dulces puede ser el Toisón de Oro, el LRAD, potencia, desarrollo, la primera plana.

(Cata de vinos sin maridaje. Consumo responsable. Y agua, siempre agua.)

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Los grandes vinos de Dr. Bürklin-Wolf, dueño y señor de los perfumes del Palatinado. Dominio absoluto de toda su filsofia del vino, un dia con la VDP, otro sin acudir a sus misarrones y pregones. Patrón absoluto de la fruit bomb.

Cuando te has alejado de los sabores básicos en el paladar o en la nariz, cuando no necesitas el efecto reality de variedades de uvas típicas, cuando te has desprendido de los roaring engines y los very geek hidrocarburos, musgos y demás sotobosques, verdaderamente te sorprenderá que vuelven otros tipismos como mas aburguesados, menos afilados, con un corte vertical muy gótico, de filigranas, excelencias…La memoria no perdona. Es un juego beber estos vinos.
El perfume de Pfalz es portentoso. La bomba en nariz es fresa y manzanas con elementos minerales. La fruta se multiplica en boca, el paladar se expande y la propulsión se acelera, frutas blancas y una acidez de apoyo soberbia.
No hay edades ya en estos vinos. Lo típico de riesling en el primer momento, sin embargo, significativamente sube intensidad mas de lo “normal”, hay sabores como manzana, durazno y cítricos que son también notas especiadas, florales y minerales, en particular la dulzura percibida, una fruta enorme y diversa, indiscutible porque es inimitable.
El zafarrancho entre lo que un mediodia comprimido de Chanel y tejido orfebre a orillas del estuario con ese recalcitrante sol y salitre, limones, grosellas y los taninos que se manifiestan a veces (de guisa sorpresiva) con lo maduro, lo viejo, el carácter mineral, la piel con terciopelos dulces, un vello sensual de mieles y ese medio seco, spätlese, que supone la tesis del vino riesling a caballo de las tendencias…Pfalzbare.
Secos y sensuales, abren las notas de degustación con un jugoso y sazonado vino que sabe a melocotón, cítricos y piña, acompañado por una intensa nota de flores silvestres y hierbas, aqui la ortiga y allá la flor de tilo. La mineralidad del suelo se refleja entre notas de tierra húmeda, el humo de madera noble y especias exóticas como la canela, el cardamomo y el profundo núcleo.

Las mieles con canela y jengibre confitado.

Los recuerdos que aportan los trasladaremos a Venecia, 1965. Buñuel es aplaudido a rabiar en las salas de la Mostra. Falstaff, Simón del desierto y la incomprendida Good times, wonderful times, dejan ese retrogusto de libertad que ya teniamos revolviendo en el paladar y un Arthur Penn o Pierrot le fou nos anunciaban ideas y maneras de ver cine impresionante. Llegaba Gertrud, bellísima, extraña, simple, melancólica y firme con una E venne un uomo para cerrar los ojos.

Riesling Mon Amour.

“No estoy comprometido, pero tengo una posición. Esta posición es simplemente el individualismo frente a la vida, pero no una posición de partido. Mi posición individualista es una reacción frente a la socialización del mundo de hoy. Porque si hay algo que hoy no se admite es el individualismo.” Jean Luc Godard, 1962.

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Dante Di Tizio es un nuevo romano, renacentista, que no está lejos de la tierra, del terruño, de la parcela, de todo este galimatias de pequeñas referencias que hacen un todo; de un fogoncito elevan un volcán. Altruista su mirada, elegante su discurso, franco y soberbio al final, con distinción.

El vino es algo convincente, es uno de esos rasgos que convierte en happening la cultura de los pueblos.

“En mi opinión, no existen los temas grandes o menores, pues cuanto mas pequeño sea el tema existen mayores probabilidades de tratarlo con grandeza. En definitiva, sólo existe la verdad.”
(CLAUDE CHABROL)
La finca “Tenuta Torre Raone“ está situada en Abruzzo, en las soleadas colinas de Loreto Aprutino… así comienza la página de esta formidable bodega. (En el enlace hallarán los datos y notas de los vinos)

Sus vinos no son esos “maudits” que quisieramos encontrar cuando nos hablan del nuevo vino italiano, son la nueva generación de viticultores mágicos, estan en la linea de aquellos films de Godard con incursiones a Dreyer, son como una pequeña leyenda creciendo, haciéndose, vinos con libertad, que se resisten a escoger.
Raone Pecorino la nota cálida, un estilo de vino que se ajusta como un guante al saborearlo.
Sedoso, grueso, casi graso, muy impresionante. Alegre en nariz pero elegante. Mucha fruta y especias exóticas que lo hacen atractivo. Boca equilibrada con una acidez fresca. Sentimiento.

Lucanto Trebbiano d’Abruzzo potente, seco, con unas notas de frutas ácidas medio dulces y un fondo de aliño entre especias, salados y mineral con un recorrido denso, notable, final de ahumados muy finos. Peculiar, Visconti, o “Pugni in tasca” de Bellochio.

Lucanto Cerasuolo d’Abruzzo es una juguetona versión rosada de los vinos que se marcan por su surismo y contrastes. Sensitivo, de ese feeling fresco de fresas y frambuesas, muy claro y directo, con volumen y peso, a veces un pastel…Largo, con textura fascinante, femenino y delicado.

…Y todo esto acompañado por una expresiva mineralidad…

Los rojos son como el cinema-verité, un golpe seco sobre la granada madura; hay un ensamblaje soberbio, no es distinto, es vital, con el mérito considerable de ser comprensible y alegre, un Raone Rosso, donde combinan notas de canela, nuez moscada recién rallada, chocolate, turrón, cuero y cedro (toque fino, homenaje a esas variedades con personalidad en otros lares, discurso de autóctonas, etc…)

San Zopito, sólo pueden ser de allí los que llevaren este nombre, de Loreto Aprutino, único e indiscutible de por sí. Un vino bajo el signo de la poesía, de la variedad y su entorno; un vino a mi modo de entender que muestra su presencia, su sensación en boca (aromas), con la estética de Georges Franju, dejando lo esencialmente poético que te impresione. La finura, las notas de fruta, que parecen casi dulces en el paladar, dan una combinación de fresca acidez y una estructura sutil y seductora.
Agradecer a Gustavo Alcaide la oportunidad de llegar a este productor y viticultor. Y como otros más.

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